"Бездорожье для массового потребителя" - именно так можно назвать дорогу, по которой мы отправились в пятый базовый лагерь. Оттуда мы уедем в долину приведений Демержджи, а затем, по старой Бахчисарайской дороге до Куйбышево, предварительно заехав к горе Ай-Петри. В общем, мы углубляемся в центральную часть полуострова Крым. Позади остаются наиболее известные достопримечательности полуострова, впереди ждёт дикий Крым.

2. Поиски поляны для пятого лагеря привели нас в такое место, куда "искателей приключений" привозят в джип-туры, катают на подготовленных уазах. Хорошенько трясут во время езды по камням, чтоб каждый купивший билет на ЖИП-сафари осознал, что такое "крымское бездорожье", и понял, что не зря заплатила денежку за полученный адреналин.

3. Так вот. Под хмурые взгляды уазоводов, которые зарабатывают денежку на доставке туристов к водопаду Джур-Джур, мы въехали в ущелье Хапхал . Ехали неспеша, фотографировали красоты, объезжали камни, пока нас не догнал "заряженный" УАЗ - полный туристами. Догнал, погудел на радость туристам нам в спину, и уехал к водопаду.

4. Мы тем временем нашли прекрасную поляну для пятого лагеря (44.80506; 34.46464 ), между двух плато - Демерджи и Караби-Яйла.

Кстати, это практически единственное место в непосредственной близости к водопаду , где можно встать с палаткой. Плюс ко всему, рядом есть источник с пресной водой.

5. С поляны открываются прекрасные виды на границу плато Демерджи.

6. И на границу плато Караби-Яйла. На Караби сейчас скорее всего космические виды, и нулевая видимость - из-за этого космические виды открываются со стороны. Собственно, на Караби мы и держим путь.

7. Что касается водопада Джур-Джур, согласно википедии - это самый мощный водопад в Крыму: его средний расход воды составляет 270 литров в секунду.

Больше сказать про водопад особо нечего, кроме того, что тут к водителю нивы присосался клещ. Последнего, во время банных процедур со скрипом извлекли из Серёгиного тела. После чего отправились в долину привидений Демерджи.

8. Вообще, благодаря пейзажным фотографам - долина привидений Демерджи ассоциировалась у меня с дикими лошадями в кадре, на фоне красивых гор. И всю дорогу, пока ехал до долины привидений, где-то глубоко в душе переживал - "Какой-же из меня фотограф, если не привезу кадр лошадей на фоне Демерджи" (сарказм). И вот она удача.

Сфотографировать непарнокопытных на фоне туманной Демерджи - done.

9. Скорее всего, такая активность маленького, но гордого ишака объясняется тем, что он видит вокруг.

10. Да ещё в таких количествах.

11. А ещё, пока ехали в долину, заметил, как нам на хвост сел экипаж на MPS. Позже выяснилось, что тоже из Москвы, приехали искать приключения на пятую точку. И первый вопрос, который они мне задали - "Блин, где тут можно застрять? Нам сказали на Демерджи точно не проедем, поехали за вами в надежде застрять вместе - не застряли...".

Предложил им прорваться до урочища Джурла. =) После чего они перешли на всякий случай на одну волну с нашими рациями, и куда-то уехали. Больше мы их в рации не слышали.

12. "Для лучших мест на этой планете". Естественно речь идёт про НИВУ 4*4. Видите? А она есть.

13. Долго у Демерджи задерживаться не стали, точнее шквалистый ветер со снегом, вынудили нас отправиться дальше. Минуя прибрежные города отправились к самой красивой дороге Крыма.

14. Старая Бахчисарайская дорога. Несмотря на то, что на карте эта дорога выглядит как второстепенная, и перед въездом на перевал висят таблички - "перевал закрыт", каждый автопутешественник побывавший в Крыму должен увидеть эту дорогу своими глазами.

15. Местами дорога узкая. Слева гора, справа обрыв.

16. Десятки крутых поворотов, из-за которых время от времени вылетают встречные машины. И вдруг нива, со снегом на бампере. =o

На улице + 15.

17. На высоте 800 метров снега становится больше, открываются сумасшедшие виды. Приходится создавать аварийные ситуации, останавливаясь на перевале, для того, чтоб сделать кадр.

18. Поворот на 180 градусов, 300 метров и снова поворот, и ещё, и опять поворот на 180...

19. Проще говоря, весь перевал, это повороты. И затяжной подъём на высоту 1000 метров.

20. И чем выше - тем больше снега.

21. И ещё больше желания остановиться и поснимать красоту вокруг.

22. Промежуточный финиш. Подъём позади, впереди не менее эффектный спуск.

23. Но для начала прокатимся к Ай-Петри.

24. Вот и Ай-Петри, или точнее сказать её фрагмент. Кстати, высота Ай-Петри 1234 метра. 1 - 2 - 3 - 4 метра, очень легко запомнить.

25. С горы открывается вид на "игрушечную" Ялту, и огромное облако на горизонте, которое через 30 минут дойдёт до нас, и изменит пейзаж вокруг до неузнаваемости. Не верите, листайте ниже.

26. Ялта - как и Крым разнообразна. Вот например - пятизвёздочные отели.

27. Пансионаты времён СССР, некоторые из которых давно заброшены.

28. Частный сектор.

29. Эпическое пришествие того самого облака со стороны Чёрного моря. Разница с предыдущим кадром несколько минут.

30. Общий план - для наглядности.
Насколько эффектно это выглядит в живую - не передать.

31. И пейзаж, который изменился до неузнаваемости.

32. Спустя 15 минут снова солнце.

33. И спуск по старой Бахчисарайской дороге вниз. Опять головокружительные повороты, сумасшедшие виды вокруг, обрывы...

34. И буковый лес. Вообще, бук произрастает в горах - на высоте до 2300 м над уровнем моря. Поэтому, этот участок букового леса уникальный.

35. Обычный лес.

36. Обычный для старой Бахчисарайской дороги пейзаж.

37. И Большой Крымский каньон . Который мы не успели осмотреть. Точнее прогулялись буквально километр, и осознав, что пока не стемнело надо найти место под лагерь - поехали дальше.

39. В итоге, на то чтобы проехать примерно 70 километров у нас ушло 8 часов!

40. К закату нашли прекрасную дорожку уходящую в дремучий лес.

41. Где и поставили 5 лагерь.

42. С координат пятого лагеря пожалуй в следующий раз и начну.

С глубокой древности вдоль Южного берега Крыма существовало несколько путей через Главную гряду Крымских гор. Многие тропы были проложены местными жителями, таврами и греками, а каменные дороги через перевал прокладывали римские легионеры.
«Via militaris» в Крыму соединяла второй половине I века н. э. два крупных римских гарнизона – Херсонес и крепость Харакс на мысе Ай-Тодор, проходя вдоль побережья через перевал Чертова лестница (Шайтан-Мердвень) в Байдарскую долину и далее через римскую крепость «Symbolum portus» Симбалон берегу Балаклавской гавани в Херсонес.


Перевал «Чёртова лестница» (Шайтан-мердвен) – это перевал над Гурзуфом, Василь-богаз у Ялты, Гаспра-богаз в районе горы Крестовой, Эски-богаз над Симеизом, Байдарский перевал. Однако самый замечательный среди них в природно-живописном отношении и самый короткий путь с Южного берега на плато Яйлы – это «Чёртова лестница». Главная гряда Крымских гор снижается в районе посёлка Мухалатка, образуя широкую выемку. Через неё и проходит тропа, ведущая через перевал на высоте 578 метров на северный склон горной цепи. Этой горной дорогой через перевал пользовались ещё римские легионеры, проложив дорогу из Херсонеса в крепость Харакс на мысе Ай-Тодор.

Староримская дорога — Спирады

Сейчас можно увидеть несколько участков старо-римской дороги, все они небольшие, но по ним можно проследить весь путь через перевал Шайтан-Мердвень, соединяющий предгорные районы с Южным берегом Крыма:
«Via militaris», начинается от села Календа (ныне село Подгорное) — Календская тропа идёт в сторону Чёрного моря через перевал «Чёртова лестница». (по-тат. Шайтан-Мердвен).
Второй участок «Via militaris» Мордвиновская дорога сохранился у села Орлиное
Третий участок «Via militaris» сохранился у села Родниковое , далее путь ведёт через урочище Карадагский лес в Байдарскую долину.
Из села Подгорного «Via militaris» прямиком шла на село Широкое римская дорога пересекала Байдарскую долину, потом поднималась на склон горы Симналых и далее вверх и вниз по невысоким горам, где крутые склоны преодолевают серпантинами, и приводила в село Морозовку. Дальше «Via militaris» шла по правому берегу реки Чёрной, по долине Кара-Коба, а оттуда в Херсонес Таврический.

Первые попытки Римской империи, предпринятые в начале 40-х годов I века, взять под контроль Боспорское царство окончились неудачей. В 60-х годах I века греческий Херсонес сам обратился за помощью к Риму , так как не мог самостоятельно защитить город и дать отпор скифам. Римская империя воспользовалась ситуацией для укрепления своего влияния в Тавриде и Причерноморье.


Римский военный гарнизон возглавил легат Мёзии Тиберий Плавтий Сильван, командовавший XI Клавдиевым, I Италийским, V Македонским легионами и 40 кораблями Раввенской эскадры, которые обосновались в Карантинной бухте.


Кроме Херсонеса форпоста римской армии в Крыму, для контроля над обширными территориями Тавриды было решено построить еще одну военную крепость. Выбор пал на бывшую военную крепость тавров на мысе Ай-Тодор , римская крепость была названа Харакс , и возведены новые укрепления.
Связь между римскими крепостями осуществлялась по морю, но этого пути было явно недостаточно из-за частых морских штормов и ураганов, часто бушевавших на Черном море осенью и зимой. Солдаты римского гарнизона взялись за строительство надёжной в любую погоду сухопутной дороги.

Староримская дорога — Спирады

Во многих местах старо-римской дороги сохранились насыпи, подпорные стенки – «крепиды» — характерные технологии строительства римских дорог в горной местности.
Старо-римская дорога была самой короткой дорогой, соединяла морское побережье с долинам Тавриды. Не только римляне пользовались римской дорогой, но и местные жители тавры, греки и скифы. Римские легионеры не раз вступали в бой с обитателями Тавриды, местные жители яростно сопротивлялись римлянам и часто устраивали на дороге засады и нападения.

В 240-х годах н. э. Римские легионеры покинули крепость Харакс, а старая римская дорога осталась в Крыму. Календской тропой и сегодня можно пройти, а ведь, по ней шагали римские легионеры 1775 лет назад.

Местами по пути следования римской «Via militaris» можно увидеть и добротную булыжную мостовую, но это уже заслуга жителей Байдарской долины, которые сотни лет поддерживали дорогу в надлежащем состоянии, и взамен были освобождены от уплаты налогов.

Календская тропа столетиями использовалась как дорога для вьючных животных, переносящих грузы. Календная тропа кое-где вымощена добротными булыжниками, идёт на подъём, петляя по густому лесу, периодически выходит к обрыву на Чертовой лестнице.
Глубокие колеи от колес повозок, тысячу лет врезавшиеся в скальную поверхность старо-римской дороги лучше всего видны на яйле до Кильсе-Бурун. На тропе, среди камней можно найти осколки древнегреческой керамики относящейся к I веку нашей эры и осколки средневековой керамики.

Исследователи Календской тропы не сомневаются, что сам путь существовал на яйле Кильсе-Бурун и до прихода римлян в Тавриду, однако легионеры укрепили горную тропу «варваров» и проложили по ней настоящую дорогу и обеспечили её охрану. Римские стражи дорог - бенефицарии, следили за передвижениями по римской дороге и предупреждали римский гарнизон о засаде и опасности столкновений с воинственными таврами.

Староримская дорога — Спирады

Топонимика названия
Как переводится топоним Календа? Календа, от корня слова кала – kāla – коло, круг жизни, момент времени, пространство, время-календарь, вечный круговорот жизни. Большинство древних календарей круглые и имеют форму круга, колеса.
Для защиты дорог в Таврии строили крепости в начале Календской тропы, и на южной стороне Чертовой лестницы. Высокие стены крепости замыкались по кругу, потому и крепости назывались — «кале». Крепость в Крыму Ени-Кале, город во Франции Кале в проливе Па-Де-Кале.
Некоторые исследователи считают, что название села Календа относится ко времени пребывания римлян в Крыму, когда основной базой войск и флота в I веке н. э. был для римских легионеров греческий Херсонес.
В 1820 г. по старой римской дороге по «Чёртовой лестнице» поднимался А.С.Пушкин со своими спутниками, направляясь в Георгиевский монастырь, что близ Севастополя.
Подробнее: http://italia-ru.com/page/dorogi-drevnego-rima

Сегодняшний наш маршрут пройдёт по одной-единственной - Старой севастопольской дороге, но не охватит всей её протяжённости, а заключит тот её отрезок, который вполне по силам преодолеть за шесть-семь часов, учитывая, что дорога будет ровная, асфальтированная и без подъёмов. Мы поднимемся от Фороса до Байдарских ворот, потом, вернувшись немного назад, и отправимся на восток по шоссе. Перед нашим взором проплывут такие населённые пункты, как Форос , Меллас, Кастрополь, Парковое, Понизовка, Кацивели , а через Оползневое и Голубой залив мы пройдём непосредственно. Из последнего населённого пункта мы спустимся на новую трассу Ялта - Севастополь (Южнобережное шоссе).

Вариантов начала пути по Старой севастопольской дороге много. Я предлагаю начать от Фороса по двум причинам. Во-первых, ровная асфальтированная дорога, по которой вы поднимитесь к шоссе. Во-вторых, самые красивые отрезки его - от Фороса до посёлка Голубой залив, дальше шоссе ныряет в Алупку. Таким образом, у вас есть возможность увидеть этот бесподобной прелести участок.

Схема маршрута:

Итак, начнём. Не составит труда добраться до Фороса , точнее - до остановки на основной трассе. Не затруднит и отыскать дорогу, поднимающуюся от неё вверх к церкви. Дорога ровная, без резких подъёмов.

Сделав большую петлю на восток, она вскоре повернёт на запад. Дорога проходит очень близко к скалам, которые впечатляют.

Форос остался внизу, его хорошо видно отовсюду.

Скоро мы увидим Форосскую церковь , но зайдём в неё на обратном пути с Байдарского перевала.

Вид на Форосскую церковь со
Старой севастопольской дороги
в районе Форосской церкви

А до последнего идти совсем немного. Вы не пропустите этот знаменитый перевал, ведь его венчают не менее знаменитые Байдарские ворота. Этот памятник был построен ялтинским архитектором Карлом Эшлиманом к окончанию строительства шоссе Севастополь - Ялта, длившегося с 1837 по 1848 годы по распоряжению тогдашнего генерал-губернатора Таврической губернии, а значит, и Крыма в том числе , Воронцова. Колонны на стороне портика, обращенного к морю, позволяют назвать это сооружение пропилеями, наиболее известные примеры которых можно найти в древнегреческом зодчестве. Когда проезжаешь Байдарские ворота, на ум приходят строчки из стихотворения Маяковского «Севастополь - Ялта»:

И вдруг вопьешься,
любовью залив
и душу,
и тело,
и рот.

Так разом
встают
облака и залив
в разрыве
Байдарских ворот.

И сразу
дорога
нудней и нудней,
в туннель,
тормозами тужась.

Вот куча камня,
и церковь над ней —
ужасом
всех супружеств.

И снова
почти
о скалы скулой,
с боков
побелелой глядит.

За воротами небольшой базарчик с сувенирами и провизией. Можете забраться непосредственно на Байдарские ворота, там есть смотровая площадка, откуда открывается панорама на Байдарскую долину и посёлок Форос. Кстати, высота этого места - 503 метра над уровнем моря по одним данным, по другим - 527. Рядом - известный ресторан «Шалаш» , до революции здесь была гостиница и постовая станция. Перевал окружён со всех сторон лесом.

Памятник архитектуры Байдарские ворота
на Байдарском перевале 		Вид с горы Форос
на Байдарский перевал

От Байдарского перевала возвращаемся к Форосской церкви. Можете посетить её или посидеть в тени на территории. Тут же можно прикупить провизию в киосках перед церковью.

Дорога идёт дальше, сделав одну петлю, на восток. Вы идёте в ощутимой близости от поднимающихся стенами гор. И так будет до самого перевала Шайтан-Мердвен , после которого дорога понемногу будет отступать от горного массива.

Ещё находясь на уровне посёлка Меллас , вы заметите красивейшую вершину этих мест Мердвен-Каясы. Как раз перед ней и находится знаменитый перевал Шайтан-Мердвен.

Наиболее близко шоссе подойдёт к горам возле того места, где в него вливается асфальтированная дорога из Оливы. По этой дороге можно комфортно спуститься на новое шоссе (Южнобережное шоссе) в случае необходимости.

Дорога из Оливы вливается
в Старую севастопольскую дорогу 		Старая севастопольская дорога
в районе Оливы

Продолжаем свой путь. Примерно через километр от развилки вы увидите деревянный вход на перевал. Если вы таки решитесь на него подняться, Шайтан-Мердвен вознаградит вас прекрасными видами, в числе прочего с него будет видна Старая севастопольская дорога. Тем более что подъём не займёт более получаса времени.

Старая севастопольская дорога подходит
к перевалу Шайтан-Мердвен 		Вид на Старую севастопольскую дорогу
с перевала Шайтан-Мердвен

Неожиданностью будет выглядеть дверной проём под скалой, видимо технического назначения, приятным сюрпризом - украшения обочины шоссе.

Техническое помещение под скалой на
Старой севастопольской дороге
в районе Фороса

Лес через некоторое время расступится, дорога станет открытой, горы по-прежнему проплывают вдоль нашего маршрута. Нет, зачехлить фотоаппарат не удастся.

На старой севастопольской дороге
в районе Шайтан-Мердвен 		Старая севастопольская дорога
в районе Кастрополя

На участке дороги между Кастрополем и Оползневым заметны следы обвалов. Особенно это бросается в глаза в районе посёлка Парковое . Самый крупный камнепад, оставивший после себя дурную память и сделавший поколение местных жителей осторожнее, произошёл в конце 18-го столетия. Тогда посёлок, ещё носивший название Кучук-Кой, на пару со своим соседом Кикинеизом (ныне Оползневое) сильно пострадал от гигантского оползня. Отныне основная часть Паркового находится ниже. Землетрясение 1927 года тоже внесло свою лепту в образование каменных нагромождений вдоль дороги. Над Парковым эти нагромождения особенно велики, их собирательное название - Кучук-Койский каменный хаос.

Оползнеопасный участок
в районе Паркового 		Старая севастопольская дорога
в районе Паркового

Иногда, гуляя по Старому севастопольскому шоссе, обнаружишь в довольно гладкой поверхности дорожного полотна выемку, явно оставленную упавшим камнем, а то и целый валун, прикатившийся с горного склона.

И Паркового склоны над дорогой недавно хорошо укрепили.

Открытая местность позволяет без помех рассматривать окрестности. Как на ладони видно Парковое или, как его ещё называют, Береговое (именно Береговое было присоединено к посёлку городского типа Парковое в 70-е годы прошлого столетия). Кстати, в районе Паркового есть два спуска с шоссе, первый на Кастрополь, второй - собственно на Парковое.

От последнего поворота до Оползневого менее часа ходьбы. Не доходя до села можно увидеть тропку, резко уходящую вверх. Она приведёт на туристический маршрут Керезла , который выводит желающих на Ай-Петринскую яйлу в районе горы Морчека . Мы же входим в село.

Часть его расположено выше, часть - ниже трассы, а третья часть - вообще в получасе ходьбы восточнее. Село довольно тихое, есть магазин, где можно пополнить запасы, здесь неизменно продают хороший ялтинский лук. С восточного края села уходит тропа через виноградники на гору Биюк-Исар, от которой начинается тропа Эски-Богаз , выводящая на яйлу. Об Оползневом в дневниках упоминали Пушкин и Грибоедов, и немудрено, ведь тут находилась ямская станция, где меняли лошадей перед переходом через Шайтан-Мердвен - до землетрясения он был вполне проходим и для людей, и для животных.

В районе Байдарского перевала и Форосской церкви вас наверняка смутит обилие транспорта, двигающегося в обоих направлениях. Однако они пользуются для спуска дорогой на Форос, и дальше по старому шоссе не идут. На участке от Фороса до Оползневого вы рискуете не видеть автомобили вовсе. И это очень приятно. Пустынная и открытая местность, цивилизация вроде бы и недалеко, но ни звук не проникает во владения старого шоссе. В районе Оползневого чуть чаще можно встретить машину. Всё дело в том, что это село, как и Голубой залив питаются от этой транспортной артерии. Возможно, поэтому они столь тихи и уютны.