Вначале очень сомневался, стоит ли ехать в Малагу, а потом задумался насчет Гранады, потому что выяснилось: прямого железнодорожного сообщения между Кордовой и Гранадой (между Севильей и Гранадой, соответственно, тоже, но я уже приехал в Кордову) в настоящее время нет из-за ремонта путей, надо ехать с пересадкой, на транспортном узле Антекера перегружаться из поезда в специальный, от железнодорожной компании, автобус, ну и обратно, естественно, добираться аналогичным способом. Но все-таки я решил рискнуть. Вышло все не так страшно, как можно было вообразить, только дорого - вряд ли из-за пересадки, просто очень уж дорогие билеты на поезда в Испании, даже если брать по тарифу "туда-обратно", а это существенная экономия, если в одну сторону - просто разорение. Понятно, что раз я уже выгрузился в Кордове и оставил вещи в гостинице, то в Гранаду туда-обратно, пускай и с пересадкой на автобус, я кое-как доехал. У Вашингтона Ирвинга в "Альгамбре" можно прочитать, как они, двигаясь от Севильи в сторону Гранады, тоже проезжали через Антекеру - "хоть и солидный город, но, как уже было замечено, стоит в стороне от больших дорог". Сегодня было бы правильнее сказать - стоит в стороне от большой дороги: города я почти не заметил, чуть-чуть только уже на обратном пути, в сумерках по огням, а при свете дня его совсем не видно - он буквально "в стороне", зато вокзал - крупнейший железнодорожный узел, здание многоэтажное, с эскалаторами, а практически пустое, все поезда проходящие; при вокзале - огромная автопарковка; вокруг - безлюдная и безжизненная местность. Тогда как Вашингтон Ирвинг со своим русским спутником увидел "древний воинственный город, столь часто упоминавшийся в летописях и балладах. Вон из тех ворот, вон по тому склону прогарцевал отряд испанских кабальеро, храбрейших и знатнейших: они отправились покорять Гранаду и все были иссечены в горах Малаги, и вся Андалузия погрузилась в траур. А за воротами простерлась долина - сады, поля, луга, - уступающая прелестью разве что прославленной долине Гранадской. Справа над долиною высился кряж и нависала скала Влюбленных, откуда бросились дочь мавританского властителя и ее несчастный любовник, когда их настигла погоня". Нда, трудно представить, что такое Антекера сегодня - издалека непонятно. Но уже и при Ирвинге город жил воспоминаниями о себе - хотя и ироничными. Так, в ответ на севильские байки проводника, прозванного путешественниками Санчо по аналогии с персонажем Сервантеса, хозяин антекерского постоялого двора рассказывает, что когда-то у них на городской площади стоял "бычий фонтан", потому что вода хлестала из пасти быка, а над головой быка была высечена надпись: "во лбу быка таится сокровище". Многие рыли землю у фонтана, но сокровища не нашли, а один умник решил, что сокровище в самой голове, поздно ночью явился с молотком и разнес бычью голову. "И что же вы думаете он там нашел?
- Золото и брильянты! - взволнованно выкрикнул Санчо.
- Ничего не нашел, - сухо возразил хозяин. - И фонтана не стало.
Прихлебатели хозяина разразились хохотом: Санчо попросту поддели дежурной хозяйской шуточкой".

А в Гранаде сооружают линию не то скоростного трамвая, не то наземного метро, и процесс в самом разгаре, то есть метро еще нет как нет, но и дороги уже перекопаны. Приехав в первую очередь ради Альгамбры, разумеется, я осознал, что если буду рассчитывать на собственные физические силы, то зря потерял деньги на дорогу и ничего не увижу, поэтому отважился взять такси - впервые с 2004 года, когда ездил на такси в Лос-Анджелесе, но тогда, по крайней мере, мне самолет и отель оплачивали. К моему удивлению поездка на такси от дверей вокзала, куда приехал железнодорожный спец-автобус, до входа в музейный комплекс Альгамбры, обошлась немногим более чем в 7 евро - в сущности, учитывая все удобства такси, не слишком дорого (в Нидерландах, над которыми испанцы когда-то властвовали, за те же деньги можно только в два конца на трамвае прокатиться). Правильность решения я оценил еще и на обратном пути, когда спускаться решил все-таки пешком - чудо, что я не покатился с этой горки колобком и не покалечился, а как можно на нее вскарабкаться ногами (но все же некоторые пробуют, я видел) - не представляю, ну мне бы точно не удалось, тут и сомневаться нечего. А микро-автобус, доезжающий до Альгамбры, идет из центра города, туда от вокзала надо ехать обычным городским транспортом - это пересадка, и насколько вышло бы при потере времени дешевле - большой вопрос.

Билет в музей - а совсем бесплатно туда попасть, увы, не удалось - мне тоже продали со скидкой, за 8 евро. В общем, рискованная затея с Гранадой себя худо-бедно оправдала, пускай в целом и обошлась недешево (в основном за счет дороги Кордова-Гранада-Кордова, а такси и музей - мелочи в сравнении с ней). С другой стороны, приезжать в Гранаду с ночевкой и проводить там несколько дней, по моим беглым впечатлениям, совершенно излишне, достаточно заскочить на один день Альгамбра, при всей ее новодельности и претенциозности - стоящая вещь, как ни крути. Реконструирована она достойно (работы продолжаются), комплекс большой, есть что посмотреть и где отдохнуть. Предусмотрительно время пребывания на территории ограничивают четырьмя часами, а вход во дворцы Насридов - строго по расписанию. Начитавшись ужасов об очередях, давках и невозможности попасть в Альгамбру без предварительной покупки билетов, я с облегчением и билет взял сразу (два человека - не очередь), и во дворцы Насридов ожидание не затянулось больше чем на десять минут, мне в билете назначено было такое время, что я едва успел дойти от входа до дворцового комплекса, так что даже в соседнюю крепость Альказабу пошел уж после.

Залы, фонтаны, алебастровые "сталактиты" куполов Альгамбры - безусловно, заслуживают тех отзывов, которые они имеют в туристической рекламе. Хотя Вашингтон Ирвинг, первым сделавший полуразрушенную на тот момент Альгамбру "модным местом", и которому сейчас непосредственно в Альгамбре посвящена мраморная мемориальная доска, а на полдороге пешего спуска-подъема вдоль крепостной стены еще и памятник, застал комплекс запущенным и обсиженным бомжами - впрочем, надо полагать, для американца, приехавшего в Европу в начале 19-го века, и такой памятник пришелся в диковину. Сегодяшняя Альгамбра - туристический аттракцион, диснейленд, и спасибо еще, что без откровенной пошлятины в виде каких-нибудь ряженых мавританских витязей. Дворцы Насридов и прилегающие к ним сады обустроены удобно для осмотра, с сиденьями, с возможностью отдыхать на маршруте. По Альказабе ползать - задачка потруднее, но раз уж я в нее забрался - посчитал нужным подняться на все башни, пошариться по бастионам, поглазеть на город с высоты. А потом же еще Хенералифе, летняя резиденция гранадских эмиров, тоже довольно-таки интересная, и помимо опять-таки залов, садов, фонтанов и проч. совершенно изумительна "водяная лестница", где перилами служат желобки, по которым стекает с гор вода, питающая и садовые насаждения, и сам дворец. Осталось у меня немного времени и глянуть на основные туристические маршруты Гранады - в одну и другую сторону от Новой площади. Ближе к горам - райончик Альбайсин сложного рельефа и густой старой застройки, но туристы сплошным потоком идут вдоль улицы-набережной речушки Дарро, а над ней нависают домики, тут же мчатся мотоциклисты и едут такси, успевай только уворачиваться. Ближе к кафедралу - сплошные сувенирные лавки, все на продажу - я такое не очень люблю, воздуха в Гранаде (если не брать Альгамбру, а говорить о туристическом центре) мне не хватило. Есть в Гранаде музей Лорки - но он на отшибе, это действительно семейное имение Лорки, где его арестовали за день до расстрела, но что там может быть за обстановка, если в стране сорок лет правили те, кто Лорку расстреливал - не знаю, я туда не добрался. Музей Мануэля де Фальи я проезжал мимо на такси, направляясь в Альгамбру, но на него не было времени, да и не так чтоб я почитал де Фалью... Короче, Альгамбра для Гранады - практически единственная кормилица, все остальное прилагается к ней, и туристы, с утра отметившиеся у Насридов, вечерами обирают сувенирные лавки и объедают рестораны - пускай их. Однозначно есть и другая Гранада - шлепая пешком к вокзалу, чтоб сесть на автобус (не ехать же на такси еще и обратно!), я видел студентов после университетских занятий, той же примерно дорогой из учебных корпусов они двигались в кампус, расположенный возле вокзала, но у них своя жизнь, параллельная туристической. В качестве туриста же я бы предпочел Малагу.

Как подумаю, что до Малаги мог бы не добраться - делается нехорошо: лучшее мое впечатление от поездки после разве что Кадиса, ну да в Кадисе - Атлантика, а Малага - на Средиземном море. И все-таки - море, солнце, воздух. А плюс к морскому воздуху - немыслимое количество превосходных музеев, вот тут и крутись, задыхайся. До Малаги от Кордовы ехать просто и относительно недолго, чуть больше часа, поэтому я имел в возможность провести в Малаге практически целый день с утра до вечера, а все-таки мне не хватило, осталось ощущение "еще хочу". И ведь дал себе зарок у вокзала - музеи по минимуму, больше сидеть под пальмой, дышать морским воздухом, ловить не слишком едкие декабрьские солнечные лучи. И что же - едва дошел до речки (Гвадалмедина в Малаге, надо сказать, выглядит еще печальнее, чем Гвадалквивир в Севилье и Кордове, почти стоячая грязнушка), как сразу попал в центр современного искусства. Бывший, видимо, склад, одноэтажный, но просторный. Сразу при входе - выставочные залы, там сейчас экспозиция живописи Михаэля Борреманса "Fixture": не припоминаю, видел ли я этого художника раньше, стиль его кажется знакомым, персональная выставка довольно-таки интересная, это типа "новая фигуративность", но с сюрреалистическим уклоном; самое эффектное полотно - фигура женщины без головы, с кровавыми потеками не спине, в длинном классическом платье; есть и пейзажи, и более-менее "традиционного" формата портреты. Немало достойных предметов обнаружилось и в постоянной экспозиции центра. Включая одну работу Аниша Капура - зеркальный изнутри цилиндр с проемом (и пометкой "не входить"), куда надо смотреться и в котором отражаться, ну это характерная для Капура оптическая история, мне она никогда не казалось чем-то выдающимся, а в лучшем случае забавным. Еще одна "звезда" экспозиции - видеодокументация известного перформанса Марины Абрамович, где она лежит под скелетом. Из того, что действительно запомнилось - терракотовая скульптурная композиция "Ночной полет", автор Хосе Сегури: девочка, идущая по фюзеляжу самолета. В отдельном закутке - то ли выставка, то ли часть постоянной коллекции, скульптуры Марии Варгас, тоже до некоторой степени интересные - классические статуи (например, Кановы) будто оплывают, "опухают" за счет пластиковой бело-розовой "требухи", как если б мраморным изваяниям выпустили кишки, мозги и проч. - пластическое классическое совершенство таким образом почти буквально выворачивается наизнанку.

А как было не зайти в музей Кармен Тиссен? Понятно, что никакого сравнения с мадридским Тиссен-Борнемиса тут быть не может. В постоянной коллекции на первом этаже - испанский романтизм и реализм 19-го века, еще более унылый, чем пейзажи в мадридском собрании. На втором этаже немногим повеселее - местные вторичные импрессионисты и ранние модернисты; среди них - не самые выдающиеся полотна Сорольи, разве что "Наездник" (1914) приятно выделяется. На гастроли в Тиссен из Бильбао приехало полотно "Портрет княгини Маттеи де Ноалес, автор - Игнасио Зуолага, вероятно, большая величина для "нового" испанского искусства, но портрет как портрет. Зато на третьем этаже выставка постеров от Тулуз-Лотрека до Джеффа Кунса - я просто обалдел, до чего интересная. Авторы - самые перворазрядные: Малевич, Шагал, Матисс - и Дэвид Хокни, и Роберт Раушенберг. Сгруппированы афиши тематически, а не по хронологии или стилистической близости, что в данном случае оправдано концепцией и, наоборот, работает выставке в плюс: Хокни и Матисс оказываются рядом. Самый большой раздел - художественная афиша, это и плакаты к выставкам самих авторов (как в случае Жоржа Брака - персоналка в базельском Кунстхале незадолго до смерти, Марселя Дюшана, приглашающего на ретроспективу ДаДа, или Жана Дюбоффе в нью-йорском Гугенхайме), так и театральные плакаты или афиши музыкальных событий: Марк Шагал - Метрополитен-опера, Джаспер Джонс - балеты Мерса Каннингема, а также Виллем де Куннинг, Магритт, Раушенберг, Хокни. Еще более неожиданный раздел - спортивные плакаты: Пьер Алешински - и "Ролан Гаррос", Антонио Саура - и чемпионат по футболу в Севилье, Оскар Кокошка - и Мюнхенская олимпиада. Рекламные плакаты - отдых в Ницце от Анри Матисса и парижский планетарий с Раулем Дюфи. Без политического плаката никуда - в основном, как и следовало ожидать, левацкого толка, хотя и здесь имена художников громкие: Калдер агитирует "За Вьетнам!" 1967 г. (ради такого случая даже отказываясь от абстрактного видения и изображая на картинки изнуренного империализмом юного азиата), равно как и Джорджия о"Кифф, чьи белые пятна на голубом фоне не абстракция тоже, но облачка в небе ("Спасем нашу планету! Спасем наш воздух!" - 1971); за что ратует Миро в 1937 году - понятно без слов, Пикассо рисует очередного голубя к 2-му конгрессу мира 1950-го года (голубь здесь не белый, а изображенный серыми мазками); плюс Че и Кастро, "Свободу Южной Африке и вся стандартная интеллигентская лабуда; а среди нее - милитаристская агитка будто нарочно в пику всем "миротворцам" - Казимир Малевич, 1914: "Глядь, поглядь, уж близко Вислы, немцев пучит, значит кисло". Но больше все меня привлек раздел, связанный с рекламой напитков: Сальвадор Дали - вода перрье, Энди Уорхолл - "Grand Passion", ну Уорхолл и Дали ладно, те еще торгаши; куда неожиданнее - Бальтюс и его дизайн этикетки "Шато мутон Ротшильд" 1993 - с неизбежной для автора раскинувшейся голой девочкой. А номер один в этой коллекции - не столь известный (я его не знаю, во всяком случае) Джордж Родригес и его "Водка Абсолют" - цветочек в водочной бутылке и рядом с ним на салфетке умильная синяя собачка с печальным взглядом (1993). Вообще выставка - глядеть и глядеть, тут и Кес ван Донген, и Рой Лихтенштейн, на такое времени не особо жалко.

Но все-таки время уходило, а у меня же море - и другие музеи. Как не пойти в музей Пикассо? Вернее, в оба музея Пикассо: в Малаге художник родился, поэтому здесь и довольно крупный музей, посвященный его творчеству, и дом-музей "каса наталь". В художественном музее Пикассо, несмотря на то, что Малага его родина, почти нет совсем ранних работ и вообще отсутствуют произведения "голубого" или "розового" периода 1900-х. Из совсем юношеского запоминаются "Девочка с куклой" (1896-97) и "Женщина у танцевального зала" (1899) - но и они созданы, естественно, уже в Барселоне, где, кстати раннего Пикассо как раз очень много, хватило на несколько залов:

Совсем чуть-чуть кубизма и крайне незначительные его образчики. Чудесные портреты маленького Паоло - "Паоло на ослике" (1923-24), "Портрет Паоло в белой шляпе" (1923) и Ольги Хохловой - "Ольга в мантилье" (1917), "Ольга сидит" (1923), где Хохлова в голубом платье едва намеченного по контуру, но совершенно изумительная. Побольше вещей одного из моих любимейших - хотя они все любимые, я обожаю Пикассо - периодов, "абстрактного сюрреализма", замечательный "Пловец" (1932). Но преобладают прекрасные, и все же несколько однообразные произведения 1950-70-х гг, бесконечные "Купальщица" (1971), "Художник с зеленым лицом (1967), "Жаклин сидит" (1954), "Клон в коричневом и белом" (1950), восхитительная "Сюзанна и старцы" (1955), уморительный "Мушкетер" (1972), "Купальщица с кошкой" (1964) и др. Отсутствие хронологического порядка в экспозиции понятно - иначе очевидны были бы лакуны, нехватка целых десятилетий, важнейших в творчестве художника. Но количество и качество произведений все равно впечатляет. Хороша и разнообразна скульптура, керамика, особенно прелестна миниатюра "Купающийся бык" (1957). И это только постоянная экспозиция, а вдобавок к ней в галерее на двух этажах разместилась грандиозная выставка, прослеживающая связи Пикассо и его влияние (может быть и взаимное) с немецким изобразительным искусством 20-го века. Две хронологические вехи - выставки Пикассо в Германии в начале века и после второй мировой войны. Эстетические параллели демонстрируются по тематическим разделам на произведениях, в том числе выдающихся и в немалых количествах, Киршнера, Нольде, Ротлуффа, Пекштейна, Дикса и др. Идея экспозиции то ли не совсем внятная, то ли я в нее не сумел глубоко вникнуть, но главное, что сами по себе произведения потрясающие. Вещи Киршнера и Нольде превосходны, но особенно хорош Отто Дикс, которого я для себя открыл всего несколько лет назад в Швейцарии и Австрии: потрясающие "Женщина в золотом" (1923), "Портрет Марты Дикс" (1926) и др., а "Мой друг Элис" - немецкий экспрессионизм во всем его неподражаемом оскале (оскал тут надо понимать буквально), причем это ведь не местная коллекция, Дикс, например, из Штутгарта. А какой замечательный Август Маке и его "Голова женщины в оранжевом и коричневом" (1911), на параллелях с "Портретом женщины" (Ольги) самого Пикассо 1922-23 гг. "Две испанские женщины" (1929) и "Портрет Наили" (1934) Макса Бекмана - просто супер. За "рабочую" тему отвечает Отто Мюллер, Пикассо здесь представлен литографиями. Но как здорово выстроен зал "ню", где Пикассо представлен в компании Киршнера, Пекштейна, Ротлуффа, и все работы первоклассные. В отдельный подраздел выделены вещи цирковой тематики: "Пьеро - карикатурный автопортрет" Маке, "Два акробата" Киршнера (кстати, из давосского музея, где мне довелось побывать, но там маленькая постоянная экспозиция, все вывозится на выставки), графика Отто Дикса 1922 года и не забыта даже серия "цирковых" литографий Кандинского (1911)! А во второй галереи - Пикассо и "старые мастера севера", в частности, Кранах-ст. ("Венера и Амур"), Кранах-мл. ("Женский портрет" - из мадридского Тиссен-Борнемиса), вечная "Лукреция" - и бесконечно, но невероятно варьирующие мотив "реплики" Пикассо на них - "Лукреция", "Давид и Вирсавия", "Венера и Амур" и т.п., причем здесь связь между Пикассо и Кранахом более явно прослеживается, чем, на мой взгляд, между Пикассо и немецким экспрессионизмом.

А в доме, где родился Пикассо и располагается его фонд, на первом этаже - небольшая выставка из коллекции (из графики я для себя выделил "Кошку" и "Быка" оба 1936 г.), на втором - историко-мемориальная экспозиция, насколько в подобных случаях можно говорить о мемориальности. Последний раз родительский дом 19-летний Пикассо посетил в декабре-январе 1900-1901 гг. со своим приятелем Касагемасом, вскоре покончившим с собой - я был на его персональной выставке в Барселоне прошлой зимой:

После чего, как я понимаю, Пикассо в Малагу не возвращался до конца жизни - только разве в виде бронзового памятника, сидящего на лавке в углу площади рядом с родным домом. В экспозиции дома-музея - пара детских фотографий, трехлетнего Пикассо и семилетнего вместе с сестрой (милый ребенок), якобы подлинные ключ и замок от двери дома, предметы одежды, фотографии Малаги конца 19-го века - ну, в общем, не слишком увлекательно, но на своем уровне информативно.

Принципиально решил не идти ни в местную Альказабу (а таковая имеется в любом более-менее старом андалусийском городе), ни тем более карабкаться в гору до крепости Гибралтар - может, это и любопытно, но смысл есть в том, чтоб взобраться самому, а если ехать на автобусе - то и неинтересно вовсе, только время зря терять. Лучше, подумал я, посижу подольше под пальмой на набережной, благо там и мягкие бесплатные лежанки обустроены. Но как же - еще ведь в Малаге есть филиал парижского центра Помпиду, рядом с креативно обозванным "арт-сеналом" (что-то вроде художественного рынка). Конечно, я пошел туда и пробыл там еще не менее полутора часов: вкопанный вглубь берега центр издалека не видно, но быстро уйти оттуда не получилось - интересно, хотя и ничего вроде бы экстраординарного, плюс дают бесплатный аудиогид на любом языке, включая русский. Основная экспозиция, сформированная на основе фондов парижского головного музея, разделена на пять тематических частей, и неслучайно повсюду присутствует Пикассо, усиливая связь музея с Малагой. Часть 1 - "Метаморфозы" - касается прежде всего портретного жанра. Наряду со скульптурной "Головой женщины" Пикассо (1931) и живописной "Шляпой с цветами" (1940) Пикассо - "Портрет Доры Маар" кисти Антонио Сауры, где Саура развивает деструкцию образа, то есть действует последовательно в духе Пикассо, только идет еще дальше. Издалека без подсказки я узнал кичевого "Стравинского" Эрро (1974) - его показывали недавно на выставке в ГМИИ, здесь вдобавок к нему еще две работы этого самого Эрро, причем вторая посвящена непосредственно образу Пикассо и обыгрывает его. "Марроканке" Джона Каррена уделено повышенное внимание в пространстве экспозиции, хотя по-моему это ерундовая штучка - женщина с тремя выпотрошенными рыбинами на голове, достаточно традиционно при этом нарисованная на холсте. Вторая часть, "Автопортрет", пожалуй, самая интересная и насыщенная стоящими предметами: Эдуард Аройя - "Испанский кабальеро" (мужчина изображен в черном платье с длинным шлейфом, невероятно колоритный и пластически выразительный, динамичный образ; в композиции выделена в особый круг туфелька на шпильках - видимо, мечта испанского кабальеро); автопортреты Зорана Музича (189), Фрэнсиса Бэкона (1971), Рауля Дюфи (1948), огромный и шикарный "Автопортрет в образе Нептуна" Кеса ван Донгена (1922), Фриды Калло (1938), колоритная трансуха "Джоэлла" Эда Пашке (1975). Концептуальный, но не слишком увлекательный раздел 3 "Человек без лица" (из классиков авангарда - Леже, Кирико, Пикабиа, но ничего выдающегося, а уж про видеоперформанс Брюса Наумана и подавно слова доброго не скажу). Мощная, но обычная для Хуана Миро скульптура "Женщина" и смешной бронзовый полукотик Тома Сачса под названием "Хело, Китти!" Не совсем понял я замысел, но оценил материальное воплощение инсталляции Джорджа Сигала "Муви Хаус" - белый гипсовый билетер в красной кассовой будке кинотеатра. 4-й раздел - "Политическая фигура", или, если перевести дословно, "Политическое тело", что будет в тему: в очередной раз наткнулся на видеоперформанс Сигалит Ландау, где она на берегу моря голая крутит обруч из колючей проволоки. Остальное менее эффектно, хотя много место занимает перформанс, вернее, его плоды, авторства Анетт Месседжер "Постояльцы" (1971-72) - чучела мертвых птичек в детских распашонках, помещенные в стеклянные витрины. Из произведений более "традиционной техники" в разделе - "Женщина-предмет" Петера Клазена, фрагментированное изображение, созданное на аэрографе. Заключительный раздел "Фигуры в осколках" снова привлекает громкими именами - и очень качественными безотносительно к кураторской концепции вещами. Чего стоит одна только печальная женщина в орнаментованных цветами лентах "Фигура и цветы" Пикабиа (1935-43), "Три юных менады" Макса Эрнста, Виктор Браунер, Виллем де Куннинг, сам собой, Пикассо, Тапис, Дюбоффе, две штучки Магритта, и заметная, запоминающаяся статуя Томаса Шютте из серии "Великий дух" - серебристая фигура в напряженной позе. Инсталляции Кристиана Болтански из набора разномастных одежек секонд-хенд я видел в Париже и отнесся сразу скептически, а вот большая, продолжающая тему "духа", инсталляция Кадер Аттиа "Дух" (2007), состоящая из 102 серебристых фигур, вернее, пустых капюшонов и балахонов в молитвенной позе (то ли иудейской, то ли магометанской) смотрится внушительно. Лейтмотивом через всю экспозицию проходят работу Тони Урслера "Switch" (1996) c "говорящими" видеопроекциями лиц на пустые шарообразные болванки-"головы". К постоянной экспозиции прилагается, как в приличных домах, временная выставка - отличный фотопроект из снимков 1920-40-х годов, также распределенных тематически, от жизни рабочих до эстетских ню. Авторы - Марианна Бреслауэр, Дора Маар, Герман Крулль - очень хорош его фотопортрет молодого Андре Мальро 1930 г.; замечательные ню Эрни Ландау, Ивонн Шевалье, Лауро Альбин Гуило - мужские и женские.

Это далеко не все, что можно было бы увидеть в Малаге - там есть даже Русский музей, где-то на отшибе, но в черте города! Но надо же было наконец выбраться из-под земли на свет, на воздух. Пускай Средиземное море - это не Атлантика, и в Малаге я не пережил снова того же феерического ощущения, что в Кадисе, а набережная Малаги простовата, рассчитана на нехитрое времяпровождение, и пляж, насколько я могу судить, не лучший в своем роде - все равно сидеть у молла с маяком на лавке под пальмой куда как приятно и в Малаге. Но Малага меня тронула именно сочетанием курортного и эстетского, креативного - немыслимое количество музеев, есть и памятники архитектуры, а между тем, в отличие от Севильи и Гранады, которые, подобно старым проституткам, торгуют былой красотой, которой давно нет, Малага ничем не притворяется, это нормальный курортный город, а хочется старины - вон она, на горе, хочется искусства - да хоть лопни. Я вот чуть не лопнул - музейная жизнь в Малаге у меня получилась интенсивнее, чем в Мадриде, а ведь в Малаге еще и море было!

В Кордову я вернулся с ощущением, что не догулял в Малаге, и хотя жутко устал, а время все-таки подоспело вечернее, но теплая андалусийская ночь с субботы на воскресенье все же предполагала продолжение программы. Так что едва присемши, я тут же подхватился и отправился в центр Кордовы, которую за два предыдущих дня, "прожитых" в городе, вообще не видал. Такое же удобное, как и в Севилье, расположение отеля ровно на полдороге между вокзалом и центром (причем это десять минут - что туда, что сюда в обоих случаях) мне позволило быстро добраться до главной историко-архитектурной достопримечательности Кордовы - собора-мечети Мезкиты. На следующее утро я оценил Мезкиту и при дневном свете, но в темноте она показалась мне нереально огромной - пишут, что севильский кафедрал второй по величине после ватиканского Святого Петра, но, видимо, Мезкиту просто не считают, либо считают по каким-то другим критериям, потому что если по общей площади, да вместе с внутренним двором - она кафедральный собор Севильи точно превосходит. И прямо из мавританской постройки вырастает колокольня - утром я услышал, как она созывает на мессу, но ночью, естественно, колокола не звонили, и в тишине, в полутьме строение казалось совершенно фантастическим. Вышел я и к римскому мосту через все тот же пресловутый Гвадалквивир, который, кстати, в отличие от Севильи, в Кордове, по крайней мере, "шумит", пускай и за счет шлюзов, порогов или что там под мостом обустроено. К тому же в районе римского моста Гвадалквивир в Кордове раза в три шире, чем в центре Севильи - другое дело, что ширина эта более чем относительна, река до того обмелела (судя по кордовским пейзажам рубежа 19-20 вв. в местном художественном музее, еще сто лет назад все еще не выглядело столь безнадежно), что растекается ручейками мимо давно поднявшихся над течением и заросших деревьями - кажется, в числе прочих, что и березами! - островков, вдоль набережной вообще все глухо, и сохранившееся (а может, для антуража реконструированное) колесо старинной водяной мельницы, приди оно в движение, косило бы бурьян. Прошел я через весь римский мост на противоположный берег до башни и обратно (между прочим, мост пешеходный и по нему лавочки наставлены - все для счастья человека), поглядел на тень от мельничного колеса, поискал глазами горлышко разбитой бутылки, посидел возле Альказара и закоулками еврейского квартала - опять-таки аналогично Севилье, в Кордове самый колоритный, с узкими проездами, невысокими белыми домиками и булыжниковыми мостовыми район это бывшее "гетто", к тому ж в Кордове даже сохранилось здание единственной синагоги, уцелевшей после изгнания евреев. Худерия (улица Еврейская, то есть) вывела меня обратно практически к ночлежке.

С утра я пошел чуть более окольным, но и комфортным путем в том же направлении. В нехилом внутреннем дворе Мезкиты народ собирался на мессу, потом отправившись собственно в собор-мечеть - она необычайно вместительная, но еще сильнее я удивился, что есть кого вмещать, тысячи и тысячи верующих пришли к воскресной службе, нечасто приходится такое наблюдать в Европе, если нет какого-то особого случая или праздника. Но испанцы, я заметил, любят устраивать себе праздники и сами, а не хватает поводов - придумывают. К примеру, в Кордове по весне проводится конкурс на "лучшее патио" - типа "наш внутренний дворик борется за звание двора образцовой культуры быта". Обойдя вокруг стен Альказара, я оказался на улице Сан Базилио, где как раз обнаружил патио-чемпион в конкурсе уходящего года. Лучшее кордовское патио-2015, однако, не слишком меня восхитило - стены, увешанные цветочными горшками, веера, какие-то аксессуары, чересчур богатый, явно избыточный декор скорее оттолкнули; плюс до кучи - вертеп в преддверии Рождества, глазам стало больно. Ну и само собой патио-2015 прилагается к сувенирной лавке - тем не менее народ, и похоже что местный, во всяком случае определенно не иностранцы в поисках андалусийской экзотики, а свои же, испанцы и испаноговорящие приезжие, приходил глазеть на патио-чемпион кучками, фотографировался, так что хотя в сам дворик пускали и бесплатно любых посетителей с улицы, владельцы, надо думать, не прогорают. Еще попутно обратил внимание на немалое количество разбросанных по центральной части Кордовы памятников арабским деятелям времен халифата - но памятники, разумеется, свеженькие, с пылу-с жару - мало преклонения перед мигрантами, европейцы еще и таким образом, задним числом, отдают дань "мирному исламу", при том что мусульмане вторглись на Пиринеи, где-то этого жили-поживали вест-готы, и на века захватили чужую территорию, пока испанцам не удалось отвоевать полуостров - новых памятников католическим королям, однако, никто не ставит, хорошо еще старые не снимают с места (про Франко я молчу, да и испанцы молчат, как будто не было полувекового его правления), а разным там мохаммедам в чалмах статуи воздвигаются на каждом углу и гипсовые, и металлические.

Ужасно хотелось последний день побыть на воздухе, тем более что на музеи в моем понимании (то есть предпочтительно художественного плана и модернового по содержанию) Кордова небогата, не в пример, скажем, Малаге, и не говоря про Барселону и особенно Мадрид; но собрался дождь, да и физическое измождение не допускало дальнейших прогулок по булыжникам - зашел я, чуть ли не против воли, в местный кордовский музей изящных искусств. В музее самое интересное, пожалуй - здание, можно предположить, что "в прошлой жизни" монастырское, судя по архитектуре в мавританском стиле и частично сохранившимся фрескам на стенах лестничных пролетов. Собрание же - без слез не взглянешь. По залу отведено на "барокко в Кордове" и "маньеризм в Кордове". Барокко на первом этаже, и оно еще хоть на что-то да похоже, занятны гигантские полотна Антонио дель Кастилло Сааведра, особенно запоминается "Святой Павел призывает Святого Фернандо", где апостол, как и положено, босоногий бородач на облаке, а вот Фернандо, коронованный, в кружевных панталонах, при шпаге, с усами и бородкой по последней барочной моде, совсем не похож не тех, кого представляешь себе святыми, а смахивает на мультяшного персонажа типа барона Мюнхгаузена; маньеризм на втором, и это уже просто смех, живопись 19-го века того хлеще - практически все местного изготовления. Поживее остального зал 20-го века, ну то есть современное искусство - полная катастрофа, три с половиной работы, какое-то подражание Дали и абстракции, но очень неплохой, обширный набор скульптур Маттео Инурриа Лаинозо, и статуэтки ню в рост, в основном женщины, и портретные бюсты, и композиция со спящим юношей в центре зала. Главная же "звезда" собрания - кордовский живописец раннего модерна Хозе Рафаэло де Торрес, его персональный музей примыкает к общехудожественному через одно патио, но с отдельным входом, в собрании же музея изящных искусств несколько его полотен, с изображенииями женщин в разных эмоциональных состояниях и разной степени одетости: та, что печальна от любви - видимо, замужем и свекровь развлекает маленького внука, пока влюбленная в кого-то, и явно не в мужа, мать чернеет от грусти, одетая по всей испанской строгости; а две обнаженные девицы на другом полотне, наоборот, беззаботны и голы.

Обойдя еще раз набережную Гвадалквивира севернее Альказара и убедившись, что там полустоячая река еще зеленее, а берега ее удручающе заросли, уже совсем по дороге обратно к гостинице, чтоб забрать вещи и двинуться на станцию, вернулся к площади, где ночь наблюдалась основная "движуха" (помимо авенид, там тоже местная молодежь толпами ходила, веселилась) и где работает подобие "колхозной ярмарки выходного дня". Накануне я там пообщался с продавцом вина, колбас и сыра из Галисии по имени Иван. Я еще уточнил - может, Хуан? Нет, он меня уверил, что именно Иван, хотя имя свое и не считает русским; я знаю, что во Франции распространено имя Иван, а чтоб в Испании тоже - прежде не слышал. Так или иначе, юноша приехал торговать семейной продукцией и товаром друзей почти на весь декабрь и с утра до вечера предлагает андалусийцам продовольствие из Галисии - говорит, что небезуспешно. Сам родом из Сантьяго-де-Кампостела, о чем напоминает плакат на палатке с изображением знаменитого собора, и очень ловко проводит дегустацию - я еще ночью перепробовал несколько его ликеров и что-то вроде виноградной водки, а также сыров, и купил, чтоб уж заодно и закусить, одну колбаску (мелочи не набралось на 1 евро - Иван мне ее отдал за 80 центов), вот и хотел напоследок, может, небольшую головку сыра приобрести, в Москве-то настоящего сыра уже не поешь... Потом подумал, а вдруг отберут в аэропорту - мало ли чего можно ждать от русских? В общем, не купил, при том что головка грамм на 800 домашнего сыра у него стоила 8 евро, тогда как в супермаркете фабричный сыр того же размера в расфасовке - раза в два дороже. Ну колбасу и подавно везти неудобно, хотя таких колбас в Москве тоже не найти. Тяпнул еще на дорожку дегустационный образец ананасного ликера (ананасы в Галисии, однако, не растут, производители получают уже готовый крем-заготовку, это я специально уточнил), и пополз за пожитками.

Итак, вы собираетесь в Андалусию. И едете туда не только с целью покупаться-позагораться, но и посмотреть замечательные испанские города — в первую очередь, Гранаду, Севилью и Кордову. Каждый из этих городов имеет первостепенную достопримечательность, все мы их знаем: это кафедральный собор в Севилье, Альгамбра в Гранаде и Мескита в Кордове. Но и помимо этих супер-сайтов в Андалусии есть много чего интересного.

Наилучшим временем для посещения Андалусии с экскурсионными целями считаются апрель и октябрь. В октябре еще можно купаться, но море уже прохладное, около 20 градусов.

1 шаг к достижению цели – определиться с авиабилетами до Малаги и проживанием. Если вы путешествуете автономно и способны задолго планировать свой отпуск, авиабилеты покупаете заранее.

Заказать трансфер из аэропорта можно заранее через

Если вы упустили время и уже нет билетов и отелей по приемлемой цене, можно купить пакетный тур в один из курортных городков на побережье Коста-дель-Соль и оттуда уже совершать радиальные выезды.

К сожалению, курортный сезон на Коста-дель-Соль в октябре заканчивается, и чартерные программы прекращаются.

Электрички от Малаги до Фуэнхиролы

От Малаги отходят две ветки пригородных поездов: С-1 (вдоль побережья) и С-2 (короткая ветка до Алоры).

Интересующая нас линия С-1 идет от Малаги до Фуэнхиролы через курортные городки Торремолинос и Бенальмадена . Электрички (по-испански — «cercanias») начинают ходить примерно с половины шестого утра, заканчивают — в половине двенадцатого ночи, интервал движения – около 20 минут.

Конечная станция пригородных электричек находится в самом центре Малаги, рядом с торговым центром Эль Корте Инглес . От нее до всех достопримечательностей Малаги можно дойти пешком.

Однако если вы едете в другие андалусийские города и вам нужно делать пересадку на поезд или автобус, то выходить надо на предпоследней станции, Малага Мария Самбрано (Maria Zambrano ). Электричка прибывает на подземный путь (как в метро), надо подняться наверх и идти налево. Рядом с терминалом пригородных поездов находится терминал дальних поездов и кассы. Чтобы перейти на автовокзал, надо миновать терминал дальних поездов, пройти все здание насквозь (следуя вдоль длинной стороны вокзала). Выйдя из здания ж/д вокзала, перейти дорогу, и перед вами окажется автовокзал.

Расписание электричек и поездов есть на сайте http://www.renfe.com/ , который на время подготовки к путешествию станет для вас одним из основных.

RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) - «Национальная сеть железных дорог Испании». Если на карте города вы видите прямоугольник с надписью « RENFE», знайте, что это ж/д вокзал.

Расписание электричек находится здесь: http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/malaga/index.html

Помимо электричек, из каждого курортного поселка можно легко доехать до Малаги на автобусе. Транспортное сообщение удобное, автобусы ходят часто.

Покупка билетов на поезд из Малаги, RENFE

Билеты в другие города Андалусии можно приобрести дома по интернету, но, если вы не хотите быть связанными жесткими рамками и любите действовать по обстановке, купить билеты легко можно на месте, в Малаге. Желательно, за день. Однако дома по интернету все же проведите некую подготовительную работу, а именно: посмотрите расписание, выберите подходящий вариант и заготовьте записки для покупки билетов.

Заходим на наш любимый renfe.com

Нажимаем кнопку «Comprar», и открывается расписание, где мы можем сориентироваться по ценам и времени.

Так, мы видим, что поезда с буквами MD идут от Малаги до Севильи 2 ч. 37 мин. Если мы берем билет только в одну сторону («ida»), он будет стоить 23-20, если туда-обратно («ida y vuelta»), то 18-55, всего 37-10.

Поезда AVANT или AVE преодолевают это расстояние на 40 мин быстрей, но и стоят почти в два раза дороже.

Примерно определившись с поездом, заготовьте записки, например:

12.07.2017, 2 billetos par Sevilla , 9-15

В кассе вы просто отдадите кассиру заготовленную записку и деньги и получите билет.

Процесс покупки билетов на поезд происходит следующим образом. На ж/д вокзале Малаги вы заходите в зал продажи билетов, где в ряд вдоль стены сидят служащие по продаже билетов, каждое место под своим номером. В автомате распечатываете квиток (смотрите, что делают местные: к какому автомату подходят и на какую кнопку нажимают). На квитке будет написан номер вашей очереди. После этого дожидаетесь, пока на табло загорится ваш номер и подходите к указанной кассе. Протягиваете кассиру записку и деньги и забираете билет.

До Гранады лучше ехать автобусом – на поезде надо делать пересадку на станции Бомбадилья. Расписание автобусов смотрите на сайте alsa.es:

Билет можно купить на вокзале или в специальных киосках фирмы Alsa. Когда мы приехали на автобусе в Малагу, то на конечной остановке (чуть пройдя вперед) увидели такой киоск, где и купили билеты на следующий день до Гранады (на 8 утра) и обратно (на 18 вечера).

Торремолинос, отель Тропикана

Торремолинос – ближайший к Малаге поселок. Мы жили в отеле Тропикана 4* . Это уже окраина Торремолиноса, который заканчивается возле причала прогулочных плавсредств Пуэрто Марина, плавно перетекая в следующий поселок – Бенальмадена .

Отель хороший, расположен на первой линии. Номер небольшой. Кормят вкусно и разнообразно. Недалеко – супермаркет, и рядом с отелем есть маленький магазин, в котором продаются местное вино, фрукты, а также сувениры и всякая мелочевка для туристов. Под окнами проходит променад Paseo Maritimo с магазинчиками и кафе по краям, по которому можно прогуляться до центра поселка.

До автобусной остановки (на Avenida Carlota Alessandri) – 5 минут ходу. До электрички – в горку минут 15-20. Ближайшая к отелю станция – Montemar Alto . На ресепшн надо взять карту поселка и попросить служащего отеля отметить на ней остановку автобуса и ж/д станцию.

Малага, как добраться и что посмотреть

До Малаги мы добирались автобусом №110. Время в пути – около 20-ти минут. Стоимость – около 2-х евро.

Конечная остановка автобусов находится практически в центре Малаги. Пройдя от нее немного вперед, на другой стороне улицы вы увидите памятник разносчику рыбы с корзинами. Встаньте лицом к лицу с разносчиком рыбы, и по правую руку от вас будет офис по туризму .

В офисе возьмите бесплатную карту Малаги, а также расписание автобуса №35 , на котором можно подняться до крепости Хибральфаро. Попросите отметить на карте ближайшую остановку этого автобуса.

Ходит автобус нечасто. Расписание автобусов №35 на тот момент (2012 год): 9-40 по раб, 10-20 по раб, 11-00, 11-45, 12-35, 13-25, 14-10, 16-10 по вых,16-50, 17-35, 18-15, 19-00.

Если вы попали в Малагу в воскресенье, помните, что в Алькасабу и Хибральфаро после 2-х часов вход бесплатный, поэтому их осмотр лучше оставить на вторую половину дня, а знакомство с городскими достопримечательностями начните с кафедрального собора.

Не полагайтесь на английский. Несколько заготовленных фраз по-испански могут вас здорово выручить. Например:

Dadme, por favor, un mapa de la ciudad — Дайте, пожалуйста, карту города

Necesito el mapa del centro histórico – Мне нужна карта исторического центра

Donde est á la parada del autobús número treinta y cinco ? – Где остановка автобуса номер 35?

Muestre en el mapa, por favor – Покажите на карте, пожалуйста

Donde esta (где) la estación de tren (вокзал)? el museo (музей)? la cathedral (собор)? и тому подобное.

Главное — донести до испанца, что вам нужно, а там уж они на карте или жестами вам покажут. Перед поездкой я месяца три по дороге на работу учила испанский (тонкая книжка в мягком переплете «Испанский за 90 дней» Гонсалес, Алимова). В результате, мои зачаточные знания испанского нам очень помогли в поездке.

Также вам потребуется еще одно полезное словосочетание «Desayuno temprano » [десаюно темпрано], что означает «ранний завтрак». Дело в том, что завтрак в отелях начинается в 7-30 или в 8-00. Если вы собираетесь на экскурсию, вам надо заранее вечером подойти на ресепшн и заказать себе ранний завтрак, указать номер комнаты и время, к которому вы подойдете, например, в 6-30.

Гранада, местный транспорт

От Малаги до Гранады автобус идет 2 часа. Выехав в 8 утра из Малаги, в Гранаде мы оказались в 10 часов.

От вокзала до исторического центра ходят автобусы № 3, 33.

В центре города вам может пригодиться маршрутка №30. Остановка – напротив кафедрального собора. Если вы встанете спиной к собору, то подошедшая маршрутка довезет вас до Альгамбры. Если вы перейдете улицу Gran Via и встанете лицом к собору, то на той же маршрутке №30 можете доехать до Альбасина или Сакромонте. Таким образом, эта маршрутка связывает три основных холма Гранады и центр города.

Около церкви св. Анны находится офис по туризму, где можно бесплатно взять хорошие карты Гранады, Кордовы, Севильи.
Если вы хотите сэкономить время и силы, избежать очередей в кассах музеев, забронируйте Гранада Кард .
Гранада Кард включает билеты на главные достопримечательности Гранады (в том числе все объекты Альгамбры) и проезд на общественном транспорте. Также существует Карта для детей в возрасте от 3 до 11 лет, которая включает тот же пакет, что и карты для взрослых.

Как заказать билеты в Альгамбру

Теперь самое главное – как попасть в Альгамбру.

Организованно с экскурсией

Самый простой способ – взять экскурсию в отеле. Тогда вы гарантированно и без хлопот туда попадаете. Стоимость экскурсии 75 евро без обеда и 82 евро с обедом.

Я – не большой любитель решать организационные вопросы и перед поездкой колебалась, не купить ли попросту экскурсию в Гранаду. В итоге мы остались довольны, что поехали сами: и в Альгамбре хорошо погуляли, и в самом городе успели многое посмотреть. Однако и те, кто выбрали экскурсионный тур, я думаю, тоже остались довольны, что избежали головной боли (как добираться, где брать билеты). Они были с комфортом, под рассказы экскурсовода, доставлены в Гранаду и провели в Альгамбре те же 4 часа, что и мы. Только город почти не посмотрели, и обошлось вдвое дороже. В общем, выбор за вами.

Забронировать самостоятельно

Если вы хотите съездить в Гранаду самостоятельно , надо будет забронировать билеты заранее на официальном сайте Альгамбры https://www.alhambradegranada.org/

На сайте в правом верхнем углу можно выбрать язык, в том числе — ура! — русский.

Сайт очень внятный. В разделе «Продажа билетов» вы найдете подробную информацию о режиме работы, видах экскурсий и ценах.

Там же можно перейти на сайт продавца билетов — https://tickets.alhambra-patronato.es/en/ (на этом сайте уже только два языка: испанский и английский) и выбрать нужный вариант. Самый распространенный вариант — дневное посещение Alhambra General — включает в себя осмотр всех открытых для посещения объектов Альгамбры и стоит 14 евро (на февраль 2018 г) + небольшая наценка на бронирование.

C помощью Granada-card или Alhambra-card

Если вы спохватились в самый последний момент и на нужные даты билетов уже нет, вы можете купить Granada-card, о которой я упоминала выше.Помимо самой Альгамбры, туда входит посещение других достопримечательностей Гранады и проезд на городском транспорте.

Гранада-кард стоит 49 евро — ощутимо дороже, чем обычное посещение Альгамбры, поэтому не затягивайте с бронированием билетов, покупайте заранее.

Севилья, как добраться и что посмотреть

До Севильи можно добираться как автобусом, так и поездом.

Быстрые поезда AVANT достигают Севильи за 1-55 (стоимость проезда 42-00), а неторопливые поезда MD – за 2-45 (стоимость – 23-20). Выгодней брать билеты «туда и обратно» (« ida y vuelta») – тогда стоимость в одну сторону получается на 40% дешевле. Мы, к сожалению, не могли воспользоваться этим благом, так как из Севильи заезжали в Кордову, а уж из Кордовы возвращались в Малагу.

В поезде (где-то через полчаса после отправления) вы будете проезжать впечатляющее ущелье Эль-Чорро с отвесными стенами и т.н. «Королевской дорогой», которая представляет собой узкую металлическую платформу, идущую вдоль скальной стены. Очень эффектное зрелище. Садиться лучше с левой стороны.

В Севилье, выйдя из вокзала, надо пройти привокзальное пространство, пересечь промежуточную дорогу, и там будет автобусная остановка. В центр города (стоим спиной к ж/д вокзалу) идут автобусы 27 и 32. Ехать до « placa de l a Encarnación».

По историческому центру мы перемещались пешком, все достопримечательности находятся в шаговой доступности. За день все не охватить. Что бы я изменила в нашей программе – пожертвовала бы прогулкой на кораблике по Гвадалквивиру. Вместо нее прогулялась бы вечером до площади Испании, чтобы на следующий день «добрать остатки» (квартал Санта-Круз и «дом Пилата») и пораньше выехать в Кордову. Это, разумеется, при жестком раскладе и самом беглом осмотре основных достопримечательностей.

К обязательному списку севильских достопримечательностей: Кафедральный собор, Хиральда, Алькасар, площадь Испании – я бы присовокупила и «дом Пилата». И, пожалуй, оставила бы его напоследок – для наиприятнейшего послевкусия.

Кордова, как от вокзала попасть в центр

Город колоритный и своеобразный, и мы, конечно неправы, что отвели на него всего полдня. В эти полдня уместились Мескита и Алькасар со своими чудесными садами – во вполне комфортном темпе. Не хватило праздного блуждания по городу, заглядывания в разные уголки. А гулять по нему очень приятно.

Для отдыхающих на Коста-дель-Соль этот город легко и удобно достижим. Поезда из Малаги в Кордову ходят часто, время в пути около часа.

От вокзала можно подъехать в центр на автобусе, а можно минут за 15 дойти самим. От здания вокзала надо перейти широкую улицу Avenida de America и по ней дойти до парковой зоны – Jardines de la Agricultura. Повернуть направо и идти минут 10 по бульвару, свернуть налево и вот – вы уже в лабиринтах старого города.

За день можно успеть посетить все самые интересные места Кордовы.


Гранада, Севилья и Кордова – главные туристические объекты Андалусии. Помимо них, в округе есть множество других любопытных мест. В первую очередь это —

Ронда

Расположившийся в горах старинный город Ронда разделен на две части глубоким, узким ущельем, и уже само это обстоятельство делает его неординарным и привлекательным. Части города соединяются мостами. Можно спуститься в самый низ пропасти, можно подобраться к краю – фотографии с любого ракурса получаются очень эффектными.

В городе несколько церквей и монастырь, музей Корриды, дворец Мандрагон — бывшая резиденция католических королей и теперешний этнографический музей. Во Дворце мавританского короля (или Casa del Rey Moro) есть вырубленный в скале ход, ведущий на дно ущелья.

Из Малаги в Ронду можно добраться на автобусе фирм Los Amarillos или Portillo (расписание – на сайтах http://losamarillos.autobusing.com/ или http://portillo.avanzabus.com/) . Время в пути – два с половиной часа. Стоимость в районе 10 евро. Дорога горная, серпантином, некоторые жаловались на укачивание.

Танжер и Гибралтар, экскурсии с Коста-дель-Соль

Отдыхая на побережье Коста-дель-Соль, можно попутно, как бы между прочим, побывать еще в двух государствах – Марокко и Великобритании . Единственное, что для этого нужно – быть обладателем шенгенской мультивизы, по которой вы можете многократно въезжать в шенгенскую зону.

Рекомендую в обоих случаях воспользоваться организованными экскурсиями, чтобы не заморачиваться с оформлением документов для допуска в другую страну и не упустить по незнанию какую-нибудь досадную мелочь. Хотя в Танжер вполне можно съездить и самостоятельно. Для этого надо на рейсовом автобусе или машине доехать до города Тарифа – самой южной точки Европы, а оттуда с периодичностью раз в час отходят паромы в Танжер. Можно купить экскурсию прямо в кассе порта, она стоила около 50 евро, только скорей всего проводится на английском языке.

Поездку на юг Испании лучше планировать на июнь, конец сентября или начало октября. Когда нет изнуряющей жары, но еще можно плескаться в море, и цены на жилье пониже. Андалусия состоит из восьми провинций: Альмерии, Кадиса, Кордовы, Гранады, Уэльвы, Хаэна, Севильи и Малаги. Столицей является город Севилья. И все это на побережье Коста дель Соль, что переводится как Солнечный берег. Это самое сердце Испании. Здесь очень мягкий климат, даже зимой температура редко опускается ниже 20 градусов. Помониторив цены на авиабилеты, я понимаю, что самый оптимальный вариант для нашего маршрута - это прилететь в Малагу, а улететь из Севильи. А маршрут такой: 10-14 дней в Малаге (отсюда можно съездить в Гранаду, Кордову, Ронду), затем - в Тарифу на 2-3 дня (оттуда на пароме однодневная поездка в Танжер) и затем в Севилью на 3-4 дня. В Малаге находится крупнейший международный аэропорт Андалусии, который принимает и внутренние рейсы со всей Испании. Из многих городов России есть регулярные прямые рейсы до Малаги, что очень удобно.

Малага – удивительный город с очень богатой историей. Прекрасные пляжи за прозрачность воды и мелкий песок получили всемирную известность, многие отмечены голубыми флагами ЕС. А прекрасная андалусская кухня!

В Малаге я забронировала апартаменты Apartamentos Doña Elvira Kings inn с двумя спальнями и кухней в центре города на 3-5 человек. Стоимость этих апартаментов — около 65 евро/сутки. У них очень удобное расположение, все самое интересное и нужное в шаговой доступности. И исторический центр, и рынок, и магазины, и до пляжа около 15 минут.

Перед бронированием жилья советую ознакомиться со статьей о том, как

Подробнее о том, как лучше провести время в Малаге, я напишу в отдельной статье. А в этой расскажу, в какие близлежащие города можно съездить из Малаги и что там лучше посмотреть.

Железнодорожный вокзал тоже недалеко от наших апартаментов, а напротив — автовокзал. Они нам очень даже пригодятся. Ездить и на поездах и на автобусах придется много:)

Билеты на поезд вы можете заранее купить на сайте www.renfe.com , но я предпочитаю покупать их на месте. Лучше за 1-2 дня до поездки, например, возвращаясь из одной поездки, покупаете билеты на следующую. Дешевле, если покупаете сразу туда и обратно — «ida y vuelta». Поезда MD менее скоростные, но гораздо дешевле, чем поезда AVANT или AVE. Перед походом в кассу лучше заранее заготовить записку для кассира, особенно, если с испанским у вас не очень.

Обязательно нужно съездить в Гранаду (Granada) , она находится в 132 км от Малаги. Удобнее и дешевле туда ехать на автобусе (туда-обратно около 20-22 евро), так как прямого поезда туда нет. Расписание автобусов можно посмотреть на сайте www.alsa.es , а билеты купить в кассе.

Жемчужиной Гранады (и не только) является мавританский дворцовый комплекс Альгамбра . Вот уж что никак нельзя пропустить. Но очереди в билетные кассы выстраиваются там задолго до открытия, билеты там продают только на текущий день и только за наличные, а количество билетов ограничено. Терять драгоценное время на стояние в очереди совсем не хочется. Поэтому лучше купить билеты заранее на сайте www.alhambra-tickets.es . Полный билет Visita general de la Alhambra y Generalife дает возможность на посещение всех объектов комплекса – Алькасабы (Jardín de los Adarves), сада Парталь (Pórtico del Palacio, Jardines y Paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III, Paseo de las Torres), дворца Хенералифе (Jardines Bajos), Альгамбры (Paseo de los Cipreses, Secano, Jardines de San Francisco) и Назридских дворцов. Стоит 14 евро. Для детей до 12 лет нужно заказать бесплатный билет. Получить купленный билет удобно в автоматах, которые находятся в павильоне перед входом в Альгамбру. Просто вводите банковскую карту, которой оплачивали билеты на сайте и автомат распечатывает ваши билеты. Либо в кассе Патроната Альгамбры и Хенералифе минимум за час до посещения, предъявляете паспорт или банковскую карту и квитанцию о бронировании.

Билеты покупаете на определенный интервал времени – либо с 8-30 до 14 часов, либо с 14-00 до 18-00 часов (с ноября по февраль) и с 14-00 до 20-00 часов (с марта по октябрь). Еще один важный момент: в билете указано точное время посещения Назридских дворцов, если не подойдете к этому времени – то другой возможности попасть туда в этот день у вас не будет. Из центра до Альгамбры ходит автобус номер С3. Его остановка находится за памятником Изабеллы на одноименной площади, в конце улицы Gran via. Проезд стоит 1,2 евро.

А можете приобрести туристический билет Bono Turistico de Granada на сайте www.granadatur.com или в офисе Гранады на Plaza del Carmen s/n . При покупке на сайте он стоит 33,5 евро, а в офисе – 30 евро. По этому билету вы сможете посетить Альгамбру и Генералифе, Кафедральный Собор, Королевскую усыпальницу, Картезианский монастырь, Монастырь Св. Иеронима, Парк наук, Музей Каха и бесплатно проехать на общественном транспорте (точное количество поездок не назову). Если вы успеете все это посетить, то сэкономите порядка 30% стоимости. Ну, а если не хочется обрекать себя на такие подвиги, то после посещения Альгамбры и основных достопримечательностей, можно просто погулять по городу, отдохнуть в каком-нибудь уютном кафе и спокойно посмотреть, что успеваете до вечера. Благо, все основные красивости находятся в историческом центре города.

Затем обязательно нужно побывать в городе Ронда (Ronda) — белом городе, парящим над пропастью. Так его называют. Туда ходят автобусы. Дорога около займет 2,5 часов, стоимость билета туда-обратно около 20 евро. Но… дорога горная и извилистая, не для слабонервных, то есть не для нас:) Поэтому таким как мы лучше ехать поездом. Поезд отходит утром в 10-05 часов и обратно из Ронды в 16-50 часов. Время в пути 2 часа, билет туда-обратно так же около 20 евро. Историческую и современную части города разделяет глубокое ущелье и знаменитый мост Puente Nuevo. Именно его мы чаще всего видим на панорамных фото города. В городе есть что посмотреть: многочисленные храмы, дворец мавританского короля (Casa del Rey Moro), прекрасный парк и старейшая в Испании арена для боя быков. Кстати, только в Ронде в начале сентября проходит Гойеско — сезон корриды, во время которого все участники одеты в костюмы с картин Гойи. Во Дворце мавританского короля есть вырубленный в скале ход, ведущий на дно ущелья. Тут главное — сильно не увлекаться, чтоб не опоздать на обратный поезд.

В 160 км от Малаги находится город Кордова (Cordoba) , дорога на поезде займет около 2-2,5 часов. Проезд туда-обратно около 20-24 евро. А можно и на автобусе. От ЖД вокзала до исторического центра города около 15 минут пешком, большая часть пути по живописному бульвару с пальмами. Обязательно нужно побывать в уникальном Кафедральном Соборе – Меските (бывшая соборная мечеть), посетить дворец Алькасар, перестроенный из крепости мавров, погулять там по великолепным дворцовым садам. Пройтись по Римскому мосту, возведенному еще при Цезаре, по цветочной улице с белоснежными домами. Попробовать хлебный суп с миндальными орехами, который традиционно готовят в Кордове.

Отдых в Малаге планируем так, чтобы поездки в соседние города чередовались с пляжно -городскими днями отдыха. Ведь хочется еще и поплавать, и поваляться на пляже, да и в Малаге столько всего интересного.

Из Малаги наш маршрут пролегает в город Тарифа, затем — в Севилью. Но об этом и о том, как спланировать поездку в марокканский Танжер 🙂

Поиск идеального соединения поезда никогда не было так просто:. Благодаря virail, вы сможете сравнить сотни предложений в то же время просто вставив дату поездки через цену и отлет фильтры, вы будете имеет возможность ограничить результаты и найти оптимальное решение. бронирование происходит на сайте провайдера, к которому вы будете автоматически перенаправлены.

Какие компании принимают вас от Малага в Кордова, Андалусия на поезде?

Среди всех virail партнеров, вы также будете иметь возможность путешествовать с Renfe, обслуживающей маршрут поезда между Малага и Кордова, Андалусия.

Renfe является национальная испанская компания, которая предлагает очень хорошо развитую высокоскоростную сеть обслуживается Аве поездов. Она охватывает также региональные короткие расстояния маршрутов, через поезда Feve и международных маршрутах дальнего следования, для экземпляр с ночным поездом Elipsos.

Сколько стоят низкие билеты стоимость поезда от Малага до Кордова, Андалусия?

При бронировании заранее, вы можете найти дешевые билеты на поезд из Малага в Кордова, Андалусия от 29,40 RUB. Тем не менее, билеты на поезд по этой стоимости маршрута в среднем около 35,50 RUB.

Córdoba is one of the 52 electoral districts (Spanish: circunscripciones) used for the Congress of Deputies-the lower chamber of the Spanish Parliament, the Cortes Generales. It is one of eight districts which correspond to the provinces of Andalusia. It was first contested in modern times in the 1977 General Election. Córdoba is the largest town with just over 250,000 voters accounting for over 40% of the electorate and it is the only municipality with more than 25,000 voters. - Wikipedia

Things to do in Córdoba

  • Mosque–Cathedral of Córdoba

    The Mosque–Cathedral of Córdoba (Spanish: Mezquita-Catedral de Córdoba), also known as the Great Mosque of Córdoba (Spanish: Mezquita de Córdoba) and the Mezquita, whose ecclesiastical name is the Cathedral of Our Lady of the Assumption (Spanish: Catedral de Nuestra Señora de la Asunción), is the Catholic cathedral of the Diocese of Córdoba dedicated to the Assumption of the Virgin Mary and located in the Spanish region of Andalusia. The structure is regarded as one of the most accomplished monuments of Moorish architecture.

  • Alcázar de los Reyes Cristianos

    The Alcázar de los Reyes Cristianos (Spanish for "Castle of the Christian Monarchs"), also known as the Alcázar of Córdoba, is a medieval Alcázar located in the historic centre of Córdoba (in Andalusia, Spain), next to the Guadalquivir River and near the Grand Mosque. The Alcázar takes its name (Arabic: القصر). The fortress served as one of the primary residences of Isabella I of Castile and Ferdinand II of Aragon.

  • Roman bridge of Córdoba

    The Roman bridge of Córdoba is a bridge in the Historic centre of Córdoba, Andalusia, southern Spain, originally built in the early 1st century BC across the Guadalquivir river, though it has been reconstructed at various times since. Most of the present structure dates from the Moorish reconstruction in the 8th century.

  • Medina Azahara

    Medina Azahara (Arabic: مدينة الزهراء Madīnat az-Zahrā: literal meaning "the shining city") is the ruins of a vast, fortified Arab Muslim medieval palace-city built by Abd-ar-Rahman III al-Nasir, (912–961) Umayyad Caliph of Córdoba, and located on the western outskirts of Córdoba, Spain. It was an Arab Muslim medieval town and the de facto capital of al-Andalus, or Muslim Spain, as the heart of the administration and government was within its walls.